Komplett guide för att byta drivrem och multirem. Remtyper, slitageidentifiering, automatisk vs manuell spännare, remdragningsdokumentation, spänningstabell och vad du gör när remmen visslar.
Moderna bilar har nästan alltid en multirem (poly V-rem, serpentinrem) som driver alla hjälpaggregat med en enda rem. Äldre bilar kan ha separata V-remmar per aggregat. Identifiera typen innan du beställer reservdel.
Platt rem med 4–8 längsgående ribbor på undersidan. Kör generator, AC, styrservo och/eller kylvätskepump med EN rem. Identifieras av ribborna.
⭐ Moderna bilar (post-1990)Trapetsformad rem med kilen inåt. Separata remmar per aggregat – en för generatorn, en för AC osv. Vanlig på bilar äldre än 1990 och vissa moderna fordon.
Äldre bilarTypiska aggregat som drivs av drivremmen: Generator (alltid), AC-kompressor, Styrservopump, Kylvätskepump (vissa bilar – kontrollera!), Vakuumpump.
Varierar per bilPå remens sida finns vanligtvis märkning: antal ribbor × längd i mm, t.ex. "6PK1980" = 6 ribbor, 1980 mm lång. Notera märkningen innan du tar bort remmen.
Alltid notera märkningEPDM-gummi (modern multirem) slits utan att bilda synliga sprickor – till skillnad från äldre neoprenbaserade remmar. Det gör det svårare att bedöma slitage visuellt. Räkna antalet ribbor kvar, kontrollera kanter och lyssna.
Mät ribbdjupet med en platt profilmätare eller gammalt remslitageverktyg. Under 0,5 mm kvar = byt.
Byt nuVissling vid motorstart eller under körning. Kan vara rem eller sliten spännare. Kontrollera spänning och remläge.
KontrolleraPlanera byte oavsett visuellt skick. EPDM kan se hel ut men vara sprött inuti.
Planera byteSprickor i ribborna eller på utsidan. Äldre remmar spricker tydligt – byt omgående.
Byt omgåendeVisuellt synlig vandring vid körning tyder på felinriktad remskiva eller sliten spännarguide.
Kontrollera inriktningOlja eller kylvätska på drivremmen halverar greppet. Åtgärda läckan och byt remmen.
Byt + täta läckaModerna bilar har en fjädrande spännare som automatiskt håller korrekt remsträckning. Den har ett pivothål för en 3/8″ breaker bar (fyrkantshål) eller en hylsa för en pivotbult. Vrid spännaren mot fjäderspänningen för att slacka remmen.
Äldre bilar och vissa moderna V-remsystem har en manuellt justerad spännare med en låsbult och en justeringsbult. Spänningen ställs in med spänningsmätare eller tumregelmetoden (böjning). Kontrollera i verkstadshandboken för exakt specifikation.
⚠️ Frihjul (idler pulley): Utöver spännaren har de flesta bilar ett eller flera frihjul (ej drivande remskivor utan bara styrande). Kontrollera dessa också – ett frihjul med slag kan slita ut en ny rem på några hundra kilometer.
För att fotografera remdragningen. Det viktigaste "verktyget" – utan dokumentation riskerar du fel dragning.
ObligatoriskPassar fyrkantshålet på automatiska spännare. Alternativt en lång hylsnyckel med rätt hylsstorlek för pivotbulten.
ObligatoriskFör att eventuellt lossa spännarens fästbult eller låsbult vid manuell spännare.
ObligatoriskMotorutrymmet är trångt och mörkt. Bra belysning gör det enklare att se remdragning och remskivornas spår.
ObligatoriskFör manuell spännare. Mäter remdeflektionen i mm vid ett specificerat tryck. Inte nödvändigt vid automatisk spännare.
Vid manuell spännareHjälper att guida remmen på svåråtkomliga remskivor. Använd varsamt – remmen får inte skadas.
HjälpverktygDet vanligaste misstaget vid drivremsbyte är att glömma remdragningen. En modern motor med 5–7 remskivor kan ha en dragning som är svår att lista ut i efterhand. Fel dragning ger antingen att remmen hoppar av direkt, eller att ett aggregat körs i fel riktning.
💡 Gör det alltid: Fotografera remmen rakt framifrån, rakt ovanifrån och från vänster/höger sida innan du lossnar spännaren. Ta 3–4 bilder från olika vinklar. Det tar 30 sekunder och räddar dig från en timmes frustration.
Ta 3–4 bilder av remmen i sin nuvarande position från olika vinklar. Fotografera varje remskiva och hur remmen löper runt dem. Det här är det viktigaste steget i hela bytet.
Hitta spännaren – vanligen en fjädrad arm med ett remhjul. Kontrollera om den har ett fyrkantshål (3/8″ breaker bar) eller en pivotbult (hylsnyckel). Titta i vilken riktning spännaren ska vridas för att slacka remmen – vanligen medsols, men varierar.
Sätt breaker bar eller hylsa mot spännarens frigöringspunkt. Vrid mot fjäderspänningen för att slacka. Håll kvar och glid av remmen från den enklast åtkomliga remskivan (vanligen generator eller AC). Låt sedan spännaren sakta återgå till läge.
Snurra varje remhjul för hand. Känn efter: slag (ojämn rotation), kärvning, missljud eller spel i lagret. Granska remskivornas spår visuellt för djupa repor eller rost. Kontrollera spännarens pivotlager – mer än 2 mm rörelse = byt spännaren.
Kontrollera att den nya remmen har rätt märkning (ribbor × längd). Börja lägga remmen från de fasta (ej fjädrade) remskivorna. Lämna spännarens remskiva sist. Håll spännaren intryckt, lägg remmen på sista remskivan och låt spännaren återgå.
Titta noga på varje remskiva – remmen ska sitta plant och symmetriskt i spåret, inte hänga ut åt ena sidan. Vrid vevaxeln för hand (en varv) med hylsa på vevaxelns mittbult om du är osäker – känn att remmen löper utan att hoppa av.
Starta motorn och låt den gå på tomgång. Lyssna efter vissling, smattrande eller oregelbunden rörelse. Titta på remmen från sidan – den ska löpa stadigt utan att vibrera eller vandra. Vissling de första 5–10 minuterna är normalt vid en ny rem och brukar försvinna.
Bilar med automatisk fjäderspännare behöver ingen manuell spänningskontroll – spännaren håller rätt tryck automatiskt. Bilar med manuell spännare kräver justering. Kontrollera alltid i verkstadshandboken för exakta värden för din motor.
| Symptom | Trolig orsak | Åtgärd |
|---|---|---|
| Rem visslar vid start | För lite spänning eller ny rem | Kontrollera spänning. Ny rem – invänta 10 min. |
| Rem visslar konstant vid hög last (AC på) | Sliten spännare eller för lite spänning | Kontrollera spännarens skick och byt vid behov. |
| Rem hoppar av | Fel remdragning eller defekt remskiva | Kontrollera dragning och alla remskivors inriktning. |
| Rem slits snabbt (under 30 000 km) | Felriktad skiva, kontaminering eller fel rem | Kontrollera remskivornas inriktning och tätningar. |
| Generator laddar dåligt | Rem halkar vid belastning | Kontrollera remspänning och remskivans skick. |
| AC fungerar inte | Rem har hoppat av AC-kompressorn eller brutits | Kontrollera rem och kompressorns magnetkoppling. |
Vissling från drivremmen är det vanligaste klagomålet vid nytt remsbyte och vid slitna remsystem. Källan kan vara flera komponenter.
Vid mer komplex felsökning av motorn – t.ex. om en säkring för AC eller generator upprepade gånger brister – kan det tyda på ett underliggande elfel snarare än ett remproblem.
Det allra vanligaste och dyraste misstaget. En komplex remsdragning på en modern motor kan ta lång tid att lista ut i efterhand. Fotografera alltid innan demontering.
En sliten spännare med slag sliter ut den nya remmen på 10 000–20 000 km. Frihjul med kärvning gör detsamma. Kontrollera alltid dessa vid remsbyte.
Kontrollera märkningen på den gamla remmen (ribbor × längd i mm) eller slå upp i reservdelskatalogen med bilens reg- eller chassinummer. En rem som är 10 mm för kort eller lång passar inte på spännaren korrekt.
En rem som löper utanför spåret på en remskiva slits snabbt och kan hoppa av vid belastning. Kontrollera noga alla remskivor efter montering.
Ta alltid en sista visuell runda och bekräfta att remmen sitter rätt i alla spår innan du startar. Kosta på dig 60 sekunders extra kontroll.
De flesta tillverkare rekommenderar byte var 80 000–150 000 km eller vart 5–8 år. Kontrollera i instruktionsboken. Moderna EPDM-multiremar slits utan att bilda synliga sprickor – följ kilometern och åldersgränsen, inte bara det visuella intrycket.
Drivrem är det generella namnet. Multirem (poly V-rem, serpentinrem) är den moderna varianten med flera längsgående ribbor som driver generator, AC och styrservopump med EN enda rem. Äldre bilar kan ha separata V-remmar per aggregat.
Ofta ja – en 3/8″ breaker bar och rätt hylsa räcker för de flesta bilar med automatisk spännare. Bilar med manuell spännare kräver justering med skjutmått eller spänningsmätare. Kontrollera i verkstadshandboken om det krävs låsverktyg.
Generatorn slutar ladda – batteriet töms inom 10–30 minuter. AC och styrservo slutar fungera. Om remmen driver kylvätskepumpen kan motorn överhettas. Stanna säkert och tillkalla bärgning – kör inte vidare.
Rekommenderas starkt om spännaren är äldre än 5 år eller har mer än 100 000 km. En sliten spännare med slag eller kärvning sliter ut den nya remmen fort. Kostnaden för spännaren är liten i jämförelse med att göra jobbet igen.
Titta rakt på varje remskiva – remmen ska sitta plant och symmetriskt i spåret utan att hänga ut åt ena sidan. Starta motorn och titta från sidan – en felspårad rem vibrerar synligt eller vandrar. Vrid också vevaxeln ett varv för hand innan start om du är osäker.
Vanligaste orsaker: felinriktad remskiva, för lite spänning (rem halkar vid belastning), ny rem som ännu inte satt sig, oljefilm på remmen eller sliten spännare. Vissling direkt efter byte brukar försvinna efter 10–15 minuters körning. Kvarstår den – kontrollera spänning och spännarens skick.
Ja – Gates, Dayco, Continental/ContiTech och Bosch är välkända aftermarket-tillverkare med god kvalitet. Undvik okänd billigleverantör. Kontrollera att märkningen (längd × ribbor, t.ex. "6PK1980") matchar OEM-specifikationen exakt.
Rem: 150–400 kr. Spännare: 300–800 kr. Verkstad: 300–800 kr i arbete. Totalt 500–1 500 kr beroende på bil och om spännaren byts. DIY sparar 300–800 kr i arbete.
Ofta – se motorhuvsinsidan eller bränslelockets insida. Hittas den inte där, kontrollera instruktionsboken eller sök "[bilmärke] [modell] [år] serpentine belt routing diagram" online – det finns nästan alltid tillgängligt med bilder.