Om borren slöar direkt, blir blå eller går av är det ofta en kombination av: material + fel borr + fel teknik.
Här får du en tydlig guide som hjälper dig identifiera härdat stål, välja rätt borr och undvika brott.
Ohärdat stål = HSS-borr funkar ofta bra med rätt varvtal och skärvätska.
Härdat stål = HSS slöar snabbt → du behöver ofta kobolt (HSS-Co) eller hårdmetall + låg hastighet och kylning.
Vanligaste orsaken till borrbrott: för högt varvtal + för lite tryck/kylning → borren “gnider”, blir varm och tappar skär.
Enkel regel:
Om det gnistrar och borren inte “äter” → sänk varvtal, öka stabilt tryck, använd skärvätska och byt till rätt borrtyp.
2. Vad är skillnaden på härdat och ohärdat stål?
Ohärdat stål är mer “bearbetningsvänligt” – du kan skära/spåna med vanliga borrar och få bra spån.
Härdat stål är värmebehandlat för högre hårdhet och slitstyrka – men då blir det också svårare att borra.
I stället för att skära kan borren börja glida och skapa värme. När värmen går upp slöar borren snabbt och kan spricka.
3. Tecken på att materialet är härdat
Borren tar inte trots tryck (den “skriker/gnider”).
Borren blir blå eller får missfärgning snabbt (överhettning).
Du får pulver i stället för spån.
Du får massor av gnistor men nästan ingen borrprogress.
Det är en del som ofta är härdad: t.ex. axlar, vissa bultar/verktygsstål, lagerdelar, fjäderstål.
Snabb kontroll (praktisk):
Om en ny HSS-borr inte “biter” alls efter korrekt centrumslag och tryck → misstänk härdat stål.
4. Borrval: vad fungerar på vilket stål?
Material
Rekommenderad borr
Varvtal
Nyckeltips
Ohärdat stål
HSS
Medel
Skärvätska + stabilt tryck = snygga spån
Segt stål / “svårt” stål
Kobolt (HSS-Co)
Lägre
Mindre varv, mer kontroll, bra kylning
Härdat stål
Hårdmetall (eller specialborr)
Lågt
Stabil uppspänning, ingen vobbel, kylning
Obs: Hårdmetall är sprött. Det kräver stabil maskin, rak inställning och låg vibration.
5. Tekniken som gör skillnaden (så borrar går av)
5.1 Varvtal: för högt = värme
Hög hastighet gör att borren värms upp. I stål vill du ofta hellre lägre varvtal och “riktigt skär”.
5.2 Tryck: för lite tryck = gnidning
Det låter bakvänt, men för lite tryck gör att borren gnider i stället för att skära → värme → slö borre → brott.
5.3 Kylning/skärvätska: sänker temperatur och friktion
mindre värme
bättre spånavgång
längre livslängd på borren
Praktisk proffsregel:
“Lägre varv + stabilt tryck + kylning” slår “högt varv + försiktigt tryck” nästan varje gång i stål.
6. Felsökning: varför gick borren av?
Symptom
Vanlig orsak
Lösning
Borren går av direkt
Vibration/vobbel eller sned belastning
Spänn fast, använd pelarborr om möjligt, borra rakt, stegborra
Borren blir blå
För högt varvtal, ingen kylning
Sänk varv, använd skärvätska, pausborrning
Ingen progress, bara gnid
För lite tryck eller härdat material
Öka stabilt tryck, byt till HSS-Co/hårdmetall
Spån blir pulver
Fel borr/teknik, ofta härdat
Byt borrtyp, sänk varv, förbättra kylning
7. Välj rätt – snabb köpguide (hög konvertering)
Allround i stål: HSS-set + skärvätska
“Det här var hårdare än jag trodde”: HSS-Co (kobolt) i vanliga dimensioner
Vill du minimera brott: centrumborr/centrumstans + stegborra (t.ex. 3 mm → 6 mm → 8 mm)
Uppsälj som funkar:
“Kobolt-borr + skärvätska + centrumstans” → kunder får resultat direkt, mindre returer på “borren var dålig”.
8. FAQ
Hur vet jag om stålet är härdat?
Om ny HSS-borr inte biter trots rätt varvtal/tryck/kylning är härdning en stark misstanke.
Härdade detaljer är också ofta fjädrande/slitstarka komponenter.
Varför slöar borren direkt?
Vanligt: för högt varvtal och ingen kylning → borren tappar skär (överhettas).
Eller: materialet är hårdare än borren är gjord för.
Är hårdmetall alltid bäst?
Den kan vara bäst för hårda material, men kräver stabil uppspänning och rak borrning.
I handhållen borrmaskin kan hårdmetall spricka om det blir vibrationer.
